Перейти к содержанию
QX80 2020

Передний редуктор и задний


TepTbIu

Рекомендуемые сообщения

Всем добра ! Парни есть наработки по переднему редуктору , а именно , как хобби занимаюсь подготовкой и ремонтов Патфаиндеров и уже имплантировали в Пафики подвеску от Фиников 56 - короче , чтобы не ставить передний редуктор и задний от инфинити - были выточены средние части приводов и сростили сток редуктор Пафика с внутренним шрусом и наружним от инфинити - задние привода просто перекручиваются- у них отличие только по длине- а так даже шлицы одинаковые !!!

Когда вскрыли порванный передний редуктор от инфинити 56 -то спец.сказал- что на Пафики внутренняя конструкция надежнее - да и он на разборке дешевле - таким образом смело можно ставить передний редуктор от Пафика/навары и задний от Пафика- передаточные числа АКПП 3,54 , МКПП 3,69

Привода выточу в течении месяца

20191224_182137.jpg

20190921_1506423.jpg

IMG-d0aaca8f45a7f5cead77ced00ea40e77-V.thumb.jpg.2df5f69fd2694240b3a6c7b314656637.jpg

Изменено пользователем TepTbIu
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 weeks later...

Да всё подходит в обе стороны ! Доказано- ставили на навару - они по крепежам один в один - отличие только в передаточном числе и флянцах , по заднему редуктору- вообще не отличишь - если рядом положить !!!

Таким образом дорогостоящий ремонт редукторов инфинити или замена сразборки в 40т..р.- можно превратить в бюджетную замену редукторов от Навары/Патфаиндера , но правда понадобятся Моя городость- специальные привода ))) Внутренний шрус будет наваровский/пафиковский- наружний ваш от инфинити/титна/армады

Вот тут поставили редуктор передний от инфинити в навару и поменяли пары на 4,56 - http://liftpickupoff.ru/ishop/76

Тут поставили всю подвеску от армады на пафика с моими приводами http://liftpickupoff.ru/ishop/98

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стойки передние от Пантфайндера не ставили на Армаду или Куикс? Там витков побольше и они поменьше, было интересно, как отразится на комфорте и жесткости подвески.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 months later...
  • 7 months later...
В 14.04.2020 в 19:53, borman сказал:

Добрый день. Стоимость Вашей работы за передний редуктор для Infiniti?

 

Редуктора теперь не точим , ставим от infiniti qx80 - и вам советую , пасадочное место на ваш кулак одинаковое у ступиц , диски тормозные можно SAT поставить или перейти на 350 тормоза , редуктор передний берете от пафика с мкпп- задний тоже от пафика и просто перекручиваете привода- и всё !

  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Похожий контент

    • Xenon
      От Xenon
      Доброго дня всем одноклубникам!
           Недавно я заметил, что у меня стал моргать светодиод, показывающий напряжение 10В на вольтметре приборной доски. Когда то давно я менял свою приборку на отремонтированную и старая приборка у меня сохранилась. Решил заменить светодиод, используя в качестве донора старую приборку, так как все эти моргания раздражают... 
           К сожалению так и не разжился паяльной станцией с феном для такого типа работ с SMD компонентами, но и обычный паяльник с тонким жалом вполне справляется с такой задачей.
           Разобрав нижнюю часть торпедо и сняв пластиковые обкладки рулевой колонки, я добрался до приборной доски. Отвернул 4 крепёжных самореза и вытянув её из места установки, добрался до жгута проводки. Жгут отщёлкнулся тяжело. Прям пришлось попыхтеть над колодкой.
           Принес приборку домой и разобрал её. Разбирается она совсем просто: путем последовательного отгибания пластиковых защёлок тонкой отверткой или специальным пластиковым съёмником для пистонов. Особое внимание нужно уделить стеклу, что бы его случайно не поцарапать. Стрелки приборов снимаются с усилием. Лучше снимать их при помощи съёмника для пистонов. Но, в принципе можно и пальцами, главное - не погнуть ось шагового моторчика.
           Добравшись до поверхности монтажной платы еще раз прозвонил сгоревший светодиод, что бы убедиться, что это именно он. При прозвонке светодиода обычным цифровым мультиметром он будет несильно светиться. Главное правильно соблюсти полярность. Тип SMD светодиодов, применяемых в наши приборках таков, что из четырёх монтажных площадок три - это минус, а один - плюс.
           Выпаял донорский светодиод из старой приборки, взяв его из датчика указания пробуксовки колес SLEEP, так как он практически не работает и его ресурс почти полностью сохранён. Установил рабочий светодиод вместо сгоревшего. Аккуратность пайки, конечно оставляет желать лучшего, так как паял паяльником, а не феном. Но пропаялось всё надежно, а это главное. Перед сборкой приборки отнес пластиковое стекло в автосервис, где его отполировали, убрав разные мелкие царапинки и потертости. Важный нюанс сборки - сначала необходимо установить приборку на своё место и подключить разъём жгута., не устанавливая стрелки и стекло. Получив напряжение, шаговые моторчики на приборке начинают процедуру самоюстировки и установки своих осей на "ноль". Длиться эта процедура секунды 1,5-2. После того как моторчики перестанут гудеть и дергать осями, можно ставить стрелки, стараясь точно попасть их остриём на деление нулей. После этого можно включить зажигание и проверить положение стрелок. Если все вас устраивает, можно защелкивать стекло и закручивать саморезы.
           Сейчас приборка отлично работает, радуя глаз...
      Всем удачи!
    • Xenon
      От Xenon
      Доброго дня всем одноклубникам!
           Недавно я заметил, что у меня стал моргать светодиод, показывающий напряжение 10В на вольтметре приборной доски. Когда то давно я менял свою приборку на отремонтированную и старая приборка у меня сохранилась. Решил заменить светодиод, используя в качестве донора старую приборку, так как все эти моргания раздражают... 
           К сожалению так и не разжился паяльной станцией с феном для такого типа работ с SMD компонентами, но и обычный паяльник с тонким жалом вполне справляется с такой задачей.
           Разобрав нижнюю часть торпедо и сняв пластиковые обкладки рулевой колонки, я добрался до приборной доски. Отвернул 4 крепёжных самореза и вытянув её из места установки, добрался до жгута проводки. Жгут отщёлкнулся тяжело. Прям пришлось попыхтеть над колодкой.
           Принес приборку домой и разобрал её. Разбирается она совсем просто: путем последовательного отгибания пластиковых защёлок тонкой отверткой или специальным пластиковым съёмником для пистонов. Особое внимание нужно уделить стеклу, что бы его случайно не поцарапать. Стрелки приборов снимаются с усилием. Лучше снимать их при помощи съёмника для пистонов. Но, в принципе можно и пальцами, главное - не погнуть ось шагового моторчика.
           Добравшись до поверхности монтажной платы еще раз прозвонил сгоревший светодиод, что бы убедиться, что это именно он. При прозвонке светодиода обычным цифровым мультиметром он будет несильно светиться. Главное правильно соблюсти полярность. Тип SMD светодиодов, применяемых в наши приборках таков, что из четырёх монтажных площадок три - это минус, а один - плюс.
           Выпаял донорский светодиод из старой приборки, взяв его из датчика указания пробуксовки колес SLEEP, так как он практически не работает и его ресурс почти полностью сохранён. Установил рабочий светодиод вместо сгоревшего. Аккуратность пайки, конечно оставляет желать лучшего, так как паял паяльником, а не феном. Но пропаялось всё надежно, а это главное. Перед сборкой приборки отнес пластиковое стекло в автосервис, где его отполировали, убрав разные мелкие царапинки и потертости. Важный нюанс сборки - сначала необходимо установить приборку на своё место и подключить разъём жгута., не устанавливая стрелки и стекло. Получив напряжение, шаговые моторчики на приборке начинают процедуру самоюстировки и установки своих осей на "ноль". Длиться эта процедура секунды 1,5-2. После того как моторчики перестанут гудеть и дергать осями, можно ставить стрелки, стараясь точно попасть их остриём на деление нулей. После этого можно включить зажигание и проверить положение стрелок. Если все вас устраивает, можно защелкивать стекло и закручивать саморезы.
           Сейчас приборка отлично работает, радуя глаз...
      Всем удачи!







    • Xenon
      От Xenon
      Доброго времени одноклубникам!
              Хочу поделиться своим опытом по промывке двигателя VK56DE Infiniti QX56 JA 60 2006 года, димексидом. Немного предыстории - некоторое время назад, при запуске двигателя, стал я замечать, что пар, выходящий из выхлопной трубы имеет синеватый оттенок. Пробег у моего Финика приличный, 500 000 км. По мере прогрева двигателя синева в выхлопе пропадала. Естественно подозрение пало на кольца... Насмотревшись роликов про димексид, я решил попробовать сам этот чудо-препарат для суставов и моторов. Понимая всю опасность снятия краски с внутренних поверхностей двигателя, было принято решение снять поддон. Слили старое масло, сняли поддон, выбросили старый масляный фильтр. И, да, поддон внутри окрашен черной краской (для чего, непонятно). Димексида было куплено 14 пузырьков. Один пузырек был использован для удаления краски с внутренней поверхности поддона. Он справился с краской минут за 10. После того, как поддон был очищен от остатков хлопьев краски, и приобрел родной стальной оттенок, он был промазан герметиком и водружен на место. Для промывки поставили новый масляный фильтр, из недорогих аналогов. Визуально оценили состоянии внутренних поверхностей двигателя перед промывкой. В старое масло, предварительно слитое с двигателя, был добавлен димексид в объеме 1,1 литра, а вся эта адская смесь (которая, кстати не образовала эмульсии) была залита обратно в двигатель. Финик завели и выгнали из бокса на улицу. Вонь от выхлопа давала себя знать по всей парковке автосервиса. Машинка работала на этой смеси ориентировочно минут 25, на холостых оборотах. Один раз попробовали плавно увеличить обороты, что бы поднять давление масла, но услышали характерный металлический стук. Поэтому про педаль акселератора сразу забыли. Оно и понятно - смесь становится очень жидкой. Кстати, давление масла, во время промывки на холостых оборотах, держалось в норме. После промывки Финик загнали в бокс и слили смесь. Сказать, что она была черной, значит не сказать ничего. Как говорили в одном небезызвестном фильме: она была чернее, чем кальсоны шахтера в январе... После этого необходимо было убедится, что в двигателе нет больше окрашенных мест, и димексид не снял краску еще откуда нибудь и не забил ей сетку маслоприемника. Для этого вторично сняли поддон. Сетка была девственно чистой, да и сам двигатель изнутри сиял заводским блеском. Очистились даже шатуны. Удовлетворившись внешним результатом, поставили поддон на место, а в двигатель залили промывочное масло. Обычное - то ли Лукойл, то ли Газпром, не помню, разницы нет. Промывочное масло должно было удалить остатки димексида из двигателя. Еще раз сменили масляный фильтр. На промывочном масле Финик поработал 10 минут, на холостых оборотах. Вонь выхлопа стояла ничуть не меньше. После этого слили промывочное масло, оно тоже было черным. Заменили масляный фильтр на оригинал и залили нормальное масло. Вонь от выхлопа значительно убавилась, но еще давала себя знать. После этого нужно было проверить Финик на ходу. И тут я почувствовал разницу! Финик проснулся! Он пёр как танк, чутко реагируя на малейшее нажатие акселератора! По моим субъективным ощущениям - мощность которую он выдавал раньше на 2500 оборотах, он стал выдавать на 1500-1700. Короче говоря эффект превзошел все ожидания. Залёгшие было кольца, отлегли и это сразу отразилось на динамике. Правда через день ЭБУ откорректировал показатели и Финик перестал рвать из под себя как сумасшедший. Но это и понятно, система адаптивная. Финик перестал поддымливать синеватым выхлопом по утрам. При прогреве просто идет белый пар. Давление масла держится в норме. По прошествии очередных 10 000 км, а это случилось буквально на днях, я опять менял масло. И опять вместо пятиминутной промывки залил димексид. То есть по сути повторил предыдущие операции, за исключением снятия поддона, ибо уже ясно, что никакой краски более в двигателе нет и бояться нечего. Мотор работает ровно, как часики. Не дымит. Правда после повторной замены масла и применения димексида никакого прироста мощности я не наблюдал. Думаю это можно объяснить, что кольца не закоксовались за 10 000 км. Если кому то интересно - лью немецкое масло ROWE.
      Всем удачи!







    • andrjuha.
      От andrjuha.
      Всем здравствуйте! Поменяли маслосъёмные колпачки. Вначале всё было прекрасно,потом опять машина задымила при запуске. Машина Армада 2004 год, колпачки оригинал,мастера не криворукие. В чём причина? Направляющие клапанов сказали ,что нормально.
    • Boing QX56
      От Boing QX56
      Всем привет.  Помогите решить задачу. 
      Qx56-2004г. Решил заменить не работающие лампы в центральной консоли.  Все сделал,  добрался до кнопки переключения полного привода поменял одну лампу,  горит,  вторую вставил и отверткой заворачивая лампу замкнул усики лампы + и - .  В итоге при включение зажигания приборная панель горит все датчики работают освещение салона работает,  как только включаешь режим авто или габариты приборка тухнет (переходит в ночной режим)  и никакие лампы не подсвечиваются,  ни слева от руля,  ни справа (магнитола,  печка, часы,  коробка) все Предохранители проверил, и в салоне и под капотом. Читал на форуме в армада,  писали что замкнуть провода регулировки освещения и будет счастье,  сделал,  счастье не пришло.   что и где смотреть,  как устранить причину. 
×
×
  • Создать...