QX80 2020
-
Похожий контент
-
От Xenon
Доброго дня всем одноклубникам!
Недавно я заметил, что у меня стал моргать светодиод, показывающий напряжение 10В на вольтметре приборной доски. Когда то давно я менял свою приборку на отремонтированную и старая приборка у меня сохранилась. Решил заменить светодиод, используя в качестве донора старую приборку, так как все эти моргания раздражают...
К сожалению так и не разжился паяльной станцией с феном для такого типа работ с SMD компонентами, но и обычный паяльник с тонким жалом вполне справляется с такой задачей.
Разобрав нижнюю часть торпедо и сняв пластиковые обкладки рулевой колонки, я добрался до приборной доски. Отвернул 4 крепёжных самореза и вытянув её из места установки, добрался до жгута проводки. Жгут отщёлкнулся тяжело. Прям пришлось попыхтеть над колодкой.
Принес приборку домой и разобрал её. Разбирается она совсем просто: путем последовательного отгибания пластиковых защёлок тонкой отверткой или специальным пластиковым съёмником для пистонов. Особое внимание нужно уделить стеклу, что бы его случайно не поцарапать. Стрелки приборов снимаются с усилием. Лучше снимать их при помощи съёмника для пистонов. Но, в принципе можно и пальцами, главное - не погнуть ось шагового моторчика.
Добравшись до поверхности монтажной платы еще раз прозвонил сгоревший светодиод, что бы убедиться, что это именно он. При прозвонке светодиода обычным цифровым мультиметром он будет несильно светиться. Главное правильно соблюсти полярность. Тип SMD светодиодов, применяемых в наши приборках таков, что из четырёх монтажных площадок три - это минус, а один - плюс.
Выпаял донорский светодиод из старой приборки, взяв его из датчика указания пробуксовки колес SLEEP, так как он практически не работает и его ресурс почти полностью сохранён. Установил рабочий светодиод вместо сгоревшего. Аккуратность пайки, конечно оставляет желать лучшего, так как паял паяльником, а не феном. Но пропаялось всё надежно, а это главное. Перед сборкой приборки отнес пластиковое стекло в автосервис, где его отполировали, убрав разные мелкие царапинки и потертости. Важный нюанс сборки - сначала необходимо установить приборку на своё место и подключить разъём жгута., не устанавливая стрелки и стекло. Получив напряжение, шаговые моторчики на приборке начинают процедуру самоюстировки и установки своих осей на "ноль". Длиться эта процедура секунды 1,5-2. После того как моторчики перестанут гудеть и дергать осями, можно ставить стрелки, стараясь точно попасть их остриём на деление нулей. После этого можно включить зажигание и проверить положение стрелок. Если все вас устраивает, можно защелкивать стекло и закручивать саморезы.
Сейчас приборка отлично работает, радуя глаз...
Всем удачи!
-
От Xenon
Доброго дня всем одноклубникам!
Недавно я заметил, что у меня стал моргать светодиод, показывающий напряжение 10В на вольтметре приборной доски. Когда то давно я менял свою приборку на отремонтированную и старая приборка у меня сохранилась. Решил заменить светодиод, используя в качестве донора старую приборку, так как все эти моргания раздражают...
К сожалению так и не разжился паяльной станцией с феном для такого типа работ с SMD компонентами, но и обычный паяльник с тонким жалом вполне справляется с такой задачей.
Разобрав нижнюю часть торпедо и сняв пластиковые обкладки рулевой колонки, я добрался до приборной доски. Отвернул 4 крепёжных самореза и вытянув её из места установки, добрался до жгута проводки. Жгут отщёлкнулся тяжело. Прям пришлось попыхтеть над колодкой.
Принес приборку домой и разобрал её. Разбирается она совсем просто: путем последовательного отгибания пластиковых защёлок тонкой отверткой или специальным пластиковым съёмником для пистонов. Особое внимание нужно уделить стеклу, что бы его случайно не поцарапать. Стрелки приборов снимаются с усилием. Лучше снимать их при помощи съёмника для пистонов. Но, в принципе можно и пальцами, главное - не погнуть ось шагового моторчика.
Добравшись до поверхности монтажной платы еще раз прозвонил сгоревший светодиод, что бы убедиться, что это именно он. При прозвонке светодиода обычным цифровым мультиметром он будет несильно светиться. Главное правильно соблюсти полярность. Тип SMD светодиодов, применяемых в наши приборках таков, что из четырёх монтажных площадок три - это минус, а один - плюс.
Выпаял донорский светодиод из старой приборки, взяв его из датчика указания пробуксовки колес SLEEP, так как он практически не работает и его ресурс почти полностью сохранён. Установил рабочий светодиод вместо сгоревшего. Аккуратность пайки, конечно оставляет желать лучшего, так как паял паяльником, а не феном. Но пропаялось всё надежно, а это главное. Перед сборкой приборки отнес пластиковое стекло в автосервис, где его отполировали, убрав разные мелкие царапинки и потертости. Важный нюанс сборки - сначала необходимо установить приборку на своё место и подключить разъём жгута., не устанавливая стрелки и стекло. Получив напряжение, шаговые моторчики на приборке начинают процедуру самоюстировки и установки своих осей на "ноль". Длиться эта процедура секунды 1,5-2. После того как моторчики перестанут гудеть и дергать осями, можно ставить стрелки, стараясь точно попасть их остриём на деление нулей. После этого можно включить зажигание и проверить положение стрелок. Если все вас устраивает, можно защелкивать стекло и закручивать саморезы.
Сейчас приборка отлично работает, радуя глаз...
Всем удачи!
-
От Xenon
Доброго вечера одноклубникам!
Недавно поднимая в очередной раз автомобиль на подъёмнике, я опять с грустью отметил ржавчину и грязь на нижней части пневмоамортизаторов. Ну, как же с этим всем бороться? И боязно за состояние резины пневмобаллона. Она постоянно накатывается на эту абразивную тёрку. Так и до разрыва баллона недалеко... Правда резина на наших машинах не в пример лучше немцев и индусо-англичан. Практически не подвержена растрескиванию. Но, хотелось бы снизить риски...
Я знаю, что за резиной нужно ухаживать. Но вот чем её мазать? Умные люди еще лет 8 назад отговорили меня применить там обычный Литол или что то подобное. Сказали, что будет налипать песок и пневма умрет совсем быстро. И в этом безусловно есть правда. Некоторые применяют специальные смазки для велосипедных цепей. Они действительно не так сильно удерживают песок и грязь, но вот смываются они очень быстро. Но время не стоит на месте и появляются новые смазочные материалы с уникальными свойствами. А тут недавно в автосервисе поделились со мной информацией, что ухаживать за пневмой хорошо при помощи тефлоновых смазок. Грязь и песок к ним не липнет, да и водой она смывается очень неохотно, так как имеет очень маленький коэффициент поверхностного натяжения.
Сказано, сделано - купив в магазине автозапчастей аэрозольный баллончик с тефлоновой смазкой, и второй с черной эмалью для дисков, принялись за дело. Изначально планировалось полностью демонтировать пневмоамортизаторы. Но уперлись в проблему отворачивания верхнего болта. Машине 14 лет и пневмоамортизаторы никто на ней не менял. А вот нижние рычаги были не так давно поменяны и нижний болт выкручивался без проблем. Греть верхний болт не рискнули, так как можно запросто сжечь резиновую втулку, а это нежелательно... ))) В общем прикинули, что освободив амортизатор от нижнего болта сможем полностью вытянуть шток, максимально отжав резину к верху получим рабочее пространство для очистки от ржавчины. Под резинкой её полным полно. Поскольку чистить собирались болгаркой с насадкой из лепестковой шкурки, сняли тормозной суппорт и подвесили его в стороне от места работ. Резиновый манжет защитили скотчем (больше для самоуспокоения, ну и что бы грязь под резинку не летела) и приступили к очистке. Нижняя часть амортизатора, вынутая из проушины рычага, получила возможность вращаться, что позволило легко подлезать к нужным местам болгаркой. Да, необходимо установить подпор (желательно гидравлическую стойку) под нижний рычаг, что бы потом не мучиться с установкой амортизатора на место, преодолевая мощь пружины.
Очистив амортизаторы от ржавчины, обезжирили их и продули. Затем покрыли черной эмалью для дисков. Когда эмаль застыла, нанесли тефлоновую сммазку и на нижнюю часть амортизатора, и на резиновую манжету. Теперь за пневму я переживать перестал. Буду периодически контролировать её состояние...
Материалы: - Смазка универсальная Kerry с PTFE;
- Эмаль для дисков Kudo.
Всем удачи!
-
От TepTbIu
Всем добра ! Парни есть наработки по переднему редуктору , а именно , как хобби занимаюсь подготовкой и ремонтов Патфаиндеров и уже имплантировали в Пафики подвеску от Фиников 56 - короче , чтобы не ставить передний редуктор и задний от инфинити - были выточены средние части приводов и сростили сток редуктор Пафика с внутренним шрусом и наружним от инфинити - задние привода просто перекручиваются- у них отличие только по длине- а так даже шлицы одинаковые !!!
Когда вскрыли порванный передний редуктор от инфинити 56 -то спец.сказал- что на Пафики внутренняя конструкция надежнее - да и он на разборке дешевле - таким образом смело можно ставить передний редуктор от Пафика/навары и задний от Пафика- передаточные числа АКПП 3,54 , МКПП 3,69
Привода выточу в течении месяца
-
От morozfas
Господа прошу помочь с советом. Легла пневма. ошибок нет. Первым делом кинул провода на компресор - он работает. думал датчик . заехал на сервис где чинять финики начал пробивать компьютером а мне говорят не можем проверить пневму так как на нее даже ток не идет((((( что может быть ? преды живые. где что искать?
-
Рекомендуемые сообщения
Авторизуйтесь в системе
Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.